Airsoftvåpen 101

Diskutér våpen, vedlikehold, oppgraderinger etc.
User avatar
Panzergraf
Moderator
Moderator
Posts: 4472
Joined: 11 May 2005, 17:58
Location: Ås
Contact:

Airsoftvåpen 101

Postby Panzergraf » 21 Sep 2014, 22:06

Hallo Airsoftguns.info!
Målet med denne tråden er å få skrevet en del korte tekniske artikler om forskjellige aspekter ved airsoftvåpen.
Alt fra magasin og hopup til batteri og elektronikk!
Hver lille artikkel vil komme i sin egen post. Etterhvert, når tråden kanskje har nått flere sider, vil denne startposten inneholde en inholdsfortegnelse.

Har du skrevet noe selv du synes vil passe inn her, så send det til meg på PM, så ser jeg over det og legger det til her om det passer. Du vil selvfølgelig bli anerkjent som den originale forfatteren av innlegget!

Side 1:
Magasiner
DMR (Skarpskytterrifle)
Teutonicool

User avatar
Panzergraf
Moderator
Moderator
Posts: 4472
Joined: 11 May 2005, 17:58
Location: Ås
Contact:

Re: Airsoftvåpen 101

Postby Panzergraf » 21 Sep 2014, 23:09

Magasiner:

Magasiner til airsoftvåpen kommer i mange forskjellige typer og fasonger.
Her får dere et overblikk over hva som kjennetegner de forskjellige magasintypene, og hva slags fordeler og ulemper som følger med. Jeg vil primært snakke om magasiner til AEG og hvordan de fungerer; hvordan de faktisk dytter kulene opp i våpenet ditt. Vet du dette vil det også være enklere for deg å finne ut hva som er galt dersom du en dag skulle slite med magasiner som ikke mater.


Lowcap/Standard mags:
Disse Low Capacity (Lavkapasitets) magasinene har plass til 50-80 kuler, avhengig av våpentype. Et STANAG (M4/M16) lowcap for eksempel har som regel 68 skudds kapasitet fra de fleste produsenter. Disse magasinene er gjerne single stacked. Mer om det senere.
De lades ved hjelp av en trykkert, eller speed loader. Noen våpen kommer fortsatt med en egen "ladestav" til å lade disse, men de har gått av moten for noen år siden.
Man trykker kulene ned i hullet de kommer ut av, enkelt og greit.


Midcaps:
Nøyaktig hvor grensen mellom midcap og lowcap går er noe uklart. Disse har som regel en kapasitet på 100-150 skudd, men du finner midcaps med både høyere og lavere kapasitet. Disse er som oftest double stacked.
De lades på samme måte som Lowcaps.
Mange spilledere setter en grense på 100 skudd pr magasin, og anser alt under dette som Lowcap.
Har du et midcap på f.eks. 120 skudd går det an å putte noe inn bak fjæren for å redusere kapasiteten til 100.
Ofte vil det være OK å bare telle hvor mange kuler du lader oppi, f.eks. hvis din trykkert lader 5 kuler pr trykk, vil 20 trykk være lik 100 kuler. Airsoft er uansett en aktivitet der ærlighet er viktig.


Realcaps:
En produsent ved navn STAR produserte for noen år siden "realcaps". De var double stacked magasiner og nesten helt identiske med midcap magasinene fra samme produsent, men disse hadde kun plass til 30 kuler, som et ekte magasin. De var ekstremt billige, og ikke av veldig god kvalitet.


Hicaps:
Dette er en annen magasintype som ofte følger med nye våpen. Disse høykapasitetsmagasinene har plass til alt fra 200 til over 600 kuler, avhengig av størrelse. De er populære hos nye spillere, da de kan lades raskt og man egentlig ikke trenger mer enn ett magasin, og dermed heller ingen vest eller annen bæreanordning til ekstramagasinene sine. De har et stort tomrom som fungerer som et slags reservoir man bare heller kuler oppi. Disse blir ført ned i en liten trakt der et skovlhjul dytter dem opp gjennom magasinhalsen og inn i våpenets hopupkammer. Skovlhjulet drives av en fjær som strammes for hånd. Med fjæren helt strammet kan man, avhengig av type og produsent, skyte opptil 300 kuler før den må strammes igjen. Den kan også strammes kontinuerlig mellom skuddbygene, slik at man alltid er sikker på at magasinet mater når man trenger det.
Ulempene med disse magasinene er at de rasler når man går, og at en AK-47 med 600 kuler i magasinet ikke er spesiellt realistisk. De er som oftest bannlyst fra storspill og milsim-scenarier, men til vanlige søndagsspill gjør de det enkelt for nybegynnere å komme igang med spillet!


Boksmags/Trommelmags:
Disse ser enten ut som tromler/tønner eller firkantede bokser. Noen, som Beta-C magasinet, ser ut som et par store...testikler. Disse fungerer egentlig akkurat som et vanlig highcap, bare at kapasiteten er enda høyere, gjerne 2-3000 kuler eller mer. Forskjellen er at disse gjerne har en elektrisk motor som driver mateskovlhjulet. Noen gjør det direkte, andre via en fjær som strammes. Noen modeller krever at man trykker inn en bryter for å aktivere den elektriske motoren, andre gjør dette automatisk ved hjelp av lydsensorer eller at de er koblet til avtrekkeren på våpenet.
Personlig liker jeg variantene med separat av/på bryter og strammefjær best, da kan man raskt kjøre motoren mellom bygene for å stramme fjæra, og ha kulene klare til man trenger dem.
Boksmagasinene ser gjerne ut som bokser man "på ekte" ville hatt båndet eller lenket ammunisjon i, og hører hjemme på maskingeværer som M249, M60, MG3 og PKM. Selvom kulekapasiteten på disse er helt avsindig høy, er de som regel tillatt på storspill og milsimspill da de lar maskingeværet utspille sin tiltenkte rolle som støttevåpen.
Trommelmagasinene, gjerne til "vanlige" rifler som M4, G36 og AK-47 er som regel ikke det.


Singlestack VS Doublestack:
Eller enkeltrad og dobbeltrad, på godt norsk. Et Singlestack magasin mater alle kulene på en rad.
Slik: ......
I et doublestack magasin går de på to rader, annenhver.
Slik: .'.'.'.'
Fordelen med sistnevnte er at man får langt høyere kapasitet uten at magasinet må lages større.
Ulempen er at om magasinet er litt upresist laget, eller kulene er det, så kan de kile seg på tvers og magasinet mater ikke. De er også veldig følsomme for skitt og lort, i allefall sammenliknet med singlestack magasiner.
Med alle kulene på én rad, som i et singlestack mag, eliminerer man mye av risikoen for at det kiler seg.
Disse magasinene er simpelthen idiotsikre og mater godt nesten uansett hvem som har laget dem.
Tokyo Marui sine lowcaps er singlestacked, og har ry på seg for å vare evig. Det er en grunn til at de er populære.
Mange andre produsenter lager singlestack standarmagasiner, og med unntak av visse M4-magasiner som er veldig kresne på ting som magasinutløser og hopupkammer, så funker de nesten like godt.


Hvordan kulene kommer opp i hopupkammeret:
Øverst på nesten alle magasiner er det en liten fjærbelastet tapp. Denne hindrer kulene i å skyte av magasinet når du ikke har det i våpenet. Når det settes inn i våpenet vil du ofte høre et lite klikk og lyden av kuler som beveger seg opp forbi tappen og inn i kammeret.
Hopupkammeret har nemlig et lite rør som stikker ned, og dytter denne tappen tilbake. Da får kulene fri flyt opp i kammeret.
Problemer kan ofte oppstå om magasinet ikke går langt nok opp i magasinbrønnen, eller om det lille røret fra hopupkammeret ikke stikker langt nok ned. Da forblir denne lille sperretappen værende, og kulene blir hindret i å forlate magasinet. Dersom våpenet ditt kun mater når du dytter magasinet lenger opp i magasinbrønnen, er det dette som er problemet.
Dette er ganske utbredt blant forskjellige AR-15 (M4/m16 etc) varianter, som ikke helt fungerer med magasiner av andre produsenter selvom de egentlig er kompatible. Et nytt hopupkammer eller magasinutløser (knappen du trykker for å ta ut magasinet) kan være løsningen dersom du har kjøpt en haug med magasiner som ikke passer. Teip rundt toppen av magasinet så det sitter stramt i magasinbrønnen kan også være en utvei.


Vedlikehold:
Ved gjevne mellomrom (kanskje en gang i året, avhengig av hvor ofte du spiller), ta magasinet fra hverandre og rens det for skitt og lort. Midcaps er spesiellt omfintlige, men matemekanismen i et hicap kan også blokkeres av rusk. Dersom du bruker et maskingevær og kun har et par boksmagasiner du er avhengig av er det viktig at du holder disse ved like.
Ikke bruk masse silikonspray i magasinene dine! Med tiden vil det bare feste seg mer skitt, og kulene vil dessuten dra silikonoljen med seg opp i hopupen og det vil gå utover både presisjon og rekkevidde.


Gassvåpen:
Gasspistoler og rifler har gjerne en gasstank i magasinet. Dette begrenser hvor mye plass det er til kuler.
Som regel er disse doublestacked lowcaps. Nødvendigheten av å holde gass under trykk gjør at de også er laget av metall, og veier en god del mer enn AEG-magasiner. De er også dyrere.
Teutonicool

User avatar
Toukan
Regular User
Regular User
Posts: 203
Joined: 13 Jun 2010, 14:41
Location: Skien

Re: Airsoftvåpen 101

Postby Toukan » 08 Apr 2015, 22:47

Designated Marksman Rifle



I det siste har jeg sett veldig mye spørsmål osv om akkurat DMR osv rundt på Norsk Airsoft gruppen om folk som vil kjøpe en og hva som skal til for å lage en selv, så jeg tenkte jeg kunne skrive en liten "guide"/tips/artikkel her..
For det første, når du lager en DMR så må du vite på forhånd at dette er både dyrt og tids krevende! Så om du ikke er villig til å invistere det, så er nok ikke DMR noe for deg..

Hva er en DMR?
Mange tror at en DMR/Designated Marksman Rifle er bare en rifle med langt løp å et kikkert sikte på.. Etter min mening er dette er desværre feil.. Du kan ikke kjøpe feks en CA SR25 å si at du har en DMR, pga en DMR skal outrange helst alle andre rifler på banen. Det du får når du kjøper en stock 'DMR' er en AEG som har kroppen til en DMR, men alt annet er samme kvalitet som en standard M4 å du vil få ca samme rekkevidde som en DMR. Dvs at du kan ikke få gjort jobben din som er å plukke ned finden fra en god avstand der fi forhåpentligvis ikke bare kan skyte deg ned pga du har samme rekkevidde..
Så! da beveger vi oss videre! :)

Noen punkter som du vil huske:
-Du vil ha så mye luft volum som du kan, dvs en FULL sylinder, ikke ported.
-Du vil ha så stabil FPS som mulig (Max 2 fps +/- imo)
-Du vil ha så bra ammunisjon som mulig
-Du vil ha de beste delene osv du kan til løp og hopup.

Det første punktet, Luft volum: (Dette går mest på Løp og sylinder.)
Det er mange "noobs" der ute som fremdeles tror på myten at jo lengere å trangere løp du har, jo mer presis blir den.. Det er desværre feil. Når det kommer til innerløpet så er det kun 3 ting som har noe å si, å det er:

-Finish; Kvalitet på innsiden av løpet. Dette er såpass nøye at micro riper på innsiden av løpet har noe å si. Om du kan så kan du polere innsiden av løpet for å få det bedre

-Lengde; Grunnen til at man ser på lengden er kun for å matche volumet til sylinderen. Om jeg husker riktig så skal inner volumet av løpet være halvparten av volumet på sylinderen. Så til en full sylinder i en V2 gearbox så vil du ha et løp som er mellom 455m å 500mm.

-Diameter; Det som diameteren har å si er kun på volum å litt praktisk.. Om du bruker 6.01mm løp/TTB så vil det fort jamme om du bruker dårlig ammunisjon eller om du får noe rusk i løpet. Jeg pleier som regel å bruke 6,03-6,08mm selv. WBB/Wide Bore Barrels har også et godt rykte blandt folk men jeg har ikke prøvd det selv enda så jeg skal ikke si noe om det annet at noen mener det kun er for HPA systemer, men det er feil, Det er for AEG også. Man må bare passe litt på volum å regne med at du får litt lavere FPS.

Det andre som går innen for luft volum er Sylinder. Det er ikke mye mer å si enn at den må være en full sylinder, dvs at den ikke skal ha noe porting.


Stabil FPS:
For å få så stabil FPS som mulig så er det kun én ting å si.. Airleaks.. Det er noe du IKKE vil ha.
Det kan oppstå lekasjer mellom:
1. Stempel hode og Sylinder
2. Sylinder og Sylinder hode
3. Sylinder hode og Air nozzle
4. Air nozzle og Hopup/bucking
5. Bucking og Løp

Hvordan forhindre dette:
1. Det er hovedsaklig kun en ting som gjør at du får airseal mellom disse komponetene, Oringen. Om det er der du har en lakasje så kan du enten 'strekke' o-ringen eller skaffe en som er litt tykkere.. Jeg pleier å strekke mine, å det gjør du ved å ta av o-ringen av stempel hode å tre den over sylinderen, så varmer du den opp med en lighter (Pass på å ikke skad den) Så lar du den avkjøle seg så den ikke trekker seg sammen igjen etter du tar den av sylinderen.

2. På sylinder hode ditt så har du (vanligvis) 1 eller 2 oringer, men det er sjeldent at disse gjør så det blir helt tett. Så det du kan gjøre er å kjøpe en rull med Teflon teip/"gjenge teip" på clas olson feks å ta noen runder rundt sylinder hode, over O-ringene. Gjør det til det er så vidt du får den inni sylinderen så er du sikker på at den er tett. (Jeg pleier også å smøre på litt tykkt fett på utsiden av teflon teipen) https://www.youtube.com/watch?v=6BS9e8IOWwE

3. Når det kommer til airseal mellom Sylinder hode og air nozzle, så kan det bli litt tricky.. Pga du vil at det skal være tett å fint, men samtidig så vil du at nozzlen skal gli frem og tilbake uten å ha så mye motstand, hvis ikke kan det kødde en del med timingen til den og tappet platen. Det jeg pleier å gjøre er at jeg prøver litt forsjellige nozzles å kjenner litt på hvem som er best av de, pluss at jeg tar litt tykk flytende fett på o-ringen inni (Bare LITT, ikke mye.) Et annet alternativ er å bytte o-ringen inni om du finner en som er rett størrelse.

4. Airseal mellom air nozzle og bucking er litt tricky det også pga man kan ikke kjenne på det. Om jeg merker at jeg har litt lavere FPS enn det jeg egentlig bør ha så er det dette jeg sjekker først. På hopup uniten, så er det en liten fjær som dytter den mot gearboxen, men det jeg liker å gjøre er heller å ha noen O-ringer på istede (Bare tre de over løpet så de ligger innat hopup uniten) for at den skal presse seg mot gearboxen å jeg har merket at det fungerer mye bedre enn den lille fjæra som man også fort mister.

5. Airseal mellom bucking og løp. Dette er heller ikke noe man kjenner, men som man merker på FPSen. Det er ikke så vanlig å ha dårlig seal mellom disse ved mindre du har en litt stiv bucking, men det er heldigvis en måte å løse dette på!(Som ikke involverer å bytte hopup unit/bucking) Det blir kalt for "Dental floss mod" som er noe en finsk airsmith fant på å som gir deg 100% tett airseal: https://www.youtube.com/watch?v=QInMxQPKyb8

En annen ting som er kjekt å gjøre om man skal være "super nøye" og som vil hjelpe på stabiliteten på FPSen din er å polere innsiden av sylinderen. Dette kan feks bli gjort med Autosol (polerings middel) og en fille. Du vil polere den så den blir som et speil innvendig! Jo mer tid du bruker på dette for å få det bra, jo bedre.

Ammunisjon:
Dette er et punkt mange ikke bryr seg så mye om som de bør, og derfor ikke får en god og stabil DMR. Kvaliteten på kulen er nemling 20% av presisjonen din.
Det som skjer med en kule når den blir skutt ut, er at den vil alltid "Dra seg mot" massens høyeste tetthet, så når du har en liten luft boble inni kulen så vil det kødde med presisjonen siden de aldri er 100% sentrert.
Det er også derfor jeg velger å gå bort fra KSC sine 0,3g kuler når det kommer til min DMR pga de var rett og slett ikke bra nok.
SÅ! Invister i den beste ammunisjonen du kan få! Jeg personlig elsker "BB Bastards" som er et ukjent merke for de fleste, men det et av, om ikke de beste kulene som finnes til dags dato.

Her er en liten liste med den "beste" ammunisjonen som er .3g+:
(Dette er basert på mine og andre airsmiths, blandt annet noen som kun spesiallierer seg innen for DMR sine meninger. Kvaliteten KAN endre seg litt fra batch til batch og kanskje en dag bli dritt.)
-BB Bastards
-Bioval
-LaserDot
-Goldenball (Disse har mange bra reviews, men det negative med de er at de etterlater seg mye dritt i løpet om du skyter en del.)
-Green Devil
-Bioshot

(IGJEN, Kulene kan variere fra batch til batch. Å det kan godt hende der er mange flere merker som er veldig bra også, men som jeg bare ikke har hørt om. Det beste er nok om du kanskje kjøper inn de kulene som blir omtalt som "Best" å velger de som DU synes er best.)



Løp / Hopup:
Det er disse delene du vil ha mest fokus på når det kommer til din DMR å kanskje også invistere mest penger i.

Løp;
Når det kommer til de "beste løpa" som er på markede så vet mange hva som alt er "Best", å det går i Prometheus å PDI. Jeg kommer ikke til å si så mye om løp osv her siden jeg har alt skrevet en del om det under "luft volum".

Hopup & Nub; Det er DETTE punktet som du kommer til å streve mest med å som du vil bruke mest tid på.
Hopup er et system som bruker Magnus effekten. Det vi kaller Magnus effekten er kort og enkelt sakt at når kulen spinner i lufta så vil den enten fly litt opp eller ned avhengig av hvilken vei kulen spinner (Å vi vil jo selvfølgelig at den skal gå opp).
Det beste innen dags dato når det gjelder hopup er R-hop/IR-hop som skiller seg en del ut fra normale hopup systemer, men er samtidig veldig likt. Det som gjør en R-hop/IR-hop bra er rett og slett at det er en stor kontakt overflate, noe som gjør at kulen vil fly i luften mye mer stabilt å vært skudd etter vil også være så å si akkuratt like stabile å treffe ca samme sted (Om det hadde vært perfekte forhold med null vind osv).
Meeen når det kommer til R hop og IR hop så er det desværre ikke så mange i Norge som driver med det (selv om det egentlig ikke er vansklig) så! En annen mulighet som er nesten like bra er: Flat hop mod!
Dette er noe som er enda enklere enn R hop igjen, men jeg kommer ikke til å si så mye om dette siden det er masse videoer om hvordan på youtube og google :)

(Liten ekstra ting man kan gjøre for at hopupen skal bli enda mer stabil er feks å "shimme" hopup armen. Du vil at den ikke skal ha mulighet for å bevege seg vedmindre DU skrur på den.. Det kan gjøres med feks en liten 0,1mm shim eller noe annet du finner, feks elektriker teip som du kan ta på armen.)

Andre nettsider/Forum du vil lese litt på:
Sniper forum: http://www.airsoftsniperforum.com/
The holy grail of building your DMR AEG (Kanskje en del som går igjen her fra den, men tror den er mer detaljert.) : http://www.airsoftsniperforum.com/43-lo ... r-aeg.html

*Kan godt hende jeg legger til mer i ettertid.*
"Quality means doing it right when no one is looking." - Henry Ford


Return to “Våpen”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

cron