Tun up og optimerings guide for begynner.

Spørsmål fra nybegynnere postes her, husk å les FAQ'en!
Sayeret Matkal
Sometimes here
Sometimes here
Posts: 17
Joined: 06 Nov 2007, 18:44
Location: Denmark - Team Omega Force.

Tun up og optimerings guide for begynner.

Postby Sayeret Matkal » 07 Nov 2007, 08:50

Hej.

Som nybegynder tog det mig meget langt tid at finde den bedste tun/trimm løsning til mine AEG's
Men efterhånden fandt jeg frem til den optimale løsning.

Jeg har derfor her valgt at lave en lille liste til de der sidder og tænker, jeg vil så gerne trimme min AEG til eks. 120 eller 130 m/s. ... hvad skal jeg gøre? & hvad skal jeg købe samt hvordan mm. her er så løsningen og de aller bedste stumper du kan finde til formålet (eller stumper blandt de bedste i all fall)

Det er ikke billigt, og kan derfor sagtens gøres i trin.

(Det anbefalede her er til ClassicArmy, G&G og G&P. her en M4A1 eller M16 taget som eks.)

Når du modtager våbnet, så skift altid med det samme nozzlen til en Guarder Air Seal Nozzle samt hopup gummiet til Guarder.

Og få en god mekaniker til at re shimme skyderen, da mange AEG ofte er shimmet skod ab. fabrik! (det høres nemt hvis de har tendens til at hyle) dette er faktisk en af de vigtigste tiltag på en ny skyder man modtager out of the box!...

Der næst så monter 2 til 3 stk. gummi O ringe på 8 mm. i dia. omkring inder løbet, der hvor inder løbet går ind i hopup kammeret, og hopup enheden hviler imod ydderløbet.

Image

Dette fjerner det mellemrum og "slup" der ofte er her, mellem hopup og cylinder, hvilket gør riflen tættere.
O ringene presser hopuppen tættere op mod cylinderhovedet, og gør kontakten tættere, så mindre luft undslipper her (og luften der er lig med kraft på kuglen!)
Dette tip kan give op i mod 10 - 15 m/s. mere.

Start så med at skifte følgende ud. (de viste bestillings nr. er hos Danske Gunzone: http://www.gunzone.dk)

Guarder Air Seal Nozzle for M16A2 / M4A1 /[GD-GE-04-40]
Guarder A.E.G. Tune-Up Spring - SP120 [GD-SP-120]


Her vil du med tætning og bedre nozzle samt tætning bringe dig nær de "magiske 129 m/s. der er den normale all around tun grænse (eks. i Millismim) men ikke helt, ofte havner du lige over de 120 - 122 m/s.

Det næste vil hjælpe dig at udnytte "kraften" i din riffel bedre og optimal og bringe dig det sidste stykke vej mod optimal 100% ydelse for en given tun/trimm fjeder.

Guarder Bore-Up Cylinder Set For TM M4A1/SR16/M733 [GD-GL-03-40]
Guarder Enhanced Tappet For TM Ver.2 Gear Box [GD-GE-06-02]


Nu skulle du have optimal ydelse og en m/v. der ligger tæt på de 129m/s.

Så skal vi gøre lidt ved præcisionen på riflen, samt feed relibaliteten, her anbefales at skifte komplet hopup samt et P-løb.

Systema Metal Hop-up M16/M4A1 [12928]
Guarder Improved Hop Bucking ( 70 ) [GD-GE-07-02]
Mad Bull præcision barrel, 6,03x363, tight bore,M14A1/SR16/.. [15726]


Hvis du ønsker at forblive på 120 trimm, så behøver du stort set ikke at skifte meget mere ud, før noget går i stykker, grundet alm. slid.

Stemplet er nok det første der behøves at blive skiftet og måske er det en ide at gøre det med det samme eller så'n FØR der sker noget.

Prometheus Hard Piston [LX-07-030]

Ønskes højre tun eller en bedre reaktions tid på skud afgivelse? så kan det være lækkert og en god ide at skifte motor til følgende:

Systema Motor, MAGNUM -Lang Aksel, M16/M4/MP5/G3/P90 [15472]
Guarder Motor Pinion Gear for Marui Motor Series [GD-GE-01-01]


Og med mindre man har en reinforced gearboks spm eks G&P's med 7 mm. reinforced bushings / lejer. så kan det være en rigtig god ide at få følgende i:

Kanzen bearingsSynergie Ceramic

Følgende dele kan være godt at skifte lige så, eller hen af vejen, alt efter når man får penge til det? det vil helt klart give mere stabilitet og holdbarhed i gearboksen samt bedre funktion og pålidelighed.

King Arms Gear Sector Clip [KA-PA-01]
Guarder Anti-Reversal Latch For Gearbox Ver 2&3 [GD-GE-07-11]
Guarder Cut Off Lever For Gearbox Ver. 2 [GD-GE-07-09]
Guarder Ball Bearing Spring Guide [GD-GE-05-04]


Så! nu er dit våben 100% optimeret til at køre 120 trimm.

Faktisk kan du med dette køre helt op på en Guarder SP130 trimm fjeder uden problemer.

Skulle du ønske at gå all out og sikre dig at gearne er det bedste der fås og på 120 eller 130 trimme holder i meget meget lang tid? så skal du ofre disse relativ dyre gear:

Prometheus Gear Triple Torque [LX-07-005]

Så bliver din skyder stort set ikke mere optimal og holdbar.

Ønsker du at køre noget højre tun, eks. med en Guarder SP140 eller SP150 fjeder?
Så kan dette gøres med det viste trimme og gear. (Triple torque gearne klare snildt en Guarder SP170 fjeder )

Ønskes trimm/tun OVER 120 eller 130 med det samme? så er det en ide at tage den store "tegnebog" op right away, og få det gjort på en og samme gang.

Her samlet til mellem 140 og 170 trimm (her vist for en M4A1 :

Systema Motor, MAGNUM -Lang Aksel, M16/M4/MP5/G3/P90 [15472]
Guarder Motor Pinion Gear for Marui Motor Series [GD-GE-01-01]

Kanzen bearings - 7mm Synergie Ceramic [KZAEG7Sy]
Prometheus Gear Triple Torque [LX-07-005]
King Arms Gear Sector Clip [KA-PA-01]
Guarder Anti-Reversal Latch For Gearbox Ver 2&3 [GD-GE-07-11]
Guarder Cut Off Lever For Gearbox Ver. 2 [GD-GE-07-09]

Guarder Bore-Up Cylinder Set For TM M4A1/SR16/M733 [GD-GL-03-40]
Prometheus Hard Piston [LX-07-030]
Guarder Enhanced Tappet For TM Ver.2 Gear Box [GD-GE-06-02]

Guarder Ball Bearing Spring Guide [GD-GE-05-04]
Guarder A.E.G. Tune-Up Spring - SP160 [GD-SP-160]

Systema Metal Hop-up M16/M4A1 [12928]
Guarder Improved Hop Bucking ( 70 ) [GD-GE-07-02]
Mad Bull præcision barrel, 6,03x363, tight bore,M14A1/SR16/.. [15726]


Hvis man vil arbejde sig op mod 100% optimering eller høj trimm? så start udskiftning i den her listede rækkefølge og som det sidste den ønskede høj trimm fjeder. (indtil alt er på plads så anvend blot en SP120 trimm fjeder)

Jeg selv har to gearbokse til min G&P M4A1 carabine, en fittet med nogle af de her nævnte stumper, og en med Guarder SP120 fjeder, den skyder 129 m/s.
Samt en komplet Systema M170 box, der skyder 174 m/s.
(m./0,20 G&G Perfektion kugler)
Foruden en komplet Systema hopup enhed med Guarder hopup gummi og Mad Bull P-løb.

Systema tilbyder komplette gearbox løsninger med forskellig tun, fra M120 til hele M170.

Disse er en nem og hurtig plug n' play løsning, for den der ikke selv kan eller vil rode så meget I sin gearbox, og de er rigtig gode og stabile, samt faktisk ofte en billigere løsning en meget af det her omtalte.

DOG bør man skifte cylinderen i disse boxe til en Promethues, de disse holder bedre, og ligeledes fjederen til en Guarder SP. af den tun boxen nu er beregnet til, herved få en en smule mere holdbarhed ud af denne ellers fine og nemme løsning, stemplet holder MEGET! bedre, og fjederen knækker ikke i samme omfang som Syatemas har tendenser til, og så giver den faktisk ofte 8 - 10 m/s. mere end Systemas, en M120 Systema giver lige omkring de 120m/s. mens en Guarder SP120 giver omkring 129 m/s. og det kan man jo lige så godt tage med (den er så endda billigere end Systemas)

Når gearne i dem er slidt ned eller går i stykker på et tidspunkt, anbefaler jeg at de skiftes til Promethues triple torque gear, istedet for Systemas egne, disse er som stamplerne mere holdbare i længden.


For at vende tilbage til Guarder SP fjenderne, og den begejstring der er over disse, så skyldes det at disse faktisk er de bedste der fås, og de der giver mest kraft, de er også de mest holdbare, man kan forvente mellem 8 - 10 m/s. mere en angivet fra disse i en ellers på alle andre områder optimeret skyder.
Jo højre´trimm angivet på fjederen jo meget "ekstra" giver den, så en SP120 - 140 giver omkring 8 -10 m/s. mere end de 120 angivet, en 150 - 170 ca. 10 til 12 m/s. mere)
En Systema eller anden fjeder med 190 trimm, giver ofte mindre end 190 m/s. og sjældent mere. så i en optimeret riffel med LANGT løb (M16 eller G3 type) kan en Guarder SP170 give helt op til 190 m/s. hvor du ikke får mere end mellem 185 til max de opgivende 190 ud af de andre typer, og så knækker de lettere end Gauders og er dyre.

Hvad angår gear? så generelt kan jeg sige at jeg her har valgt Prometheus, da Prometheus erfarings mæssigt viser sig at være de mest holdbare og stærke gear, selv om eks. Systemas også er gode og Guarders heller ikke er ringe..

Jeg vil nok opdele således at en "plads" inddeling vil blive følgende:

Nr. 1. Prometheus
Nr. 2. Systema
Nr. 3. Guarder

Hvad angår resten så er det lidt et "religions" spørgsmål, altså om man vælger et Systema eller et Guarder cylinder sæt. (sæt bestående af: cylinder, cylinder hovede, og stempel hovere samt Airseal Nozzle)

Jeg vil nok mene at de stort set er lige gode, så her er valget bare faldt på Guarder.

Det skal siges at Boreup cylindere giver mindst 4 - 5 m/s. mere end standard.

Hopup gummi er der bred enighed om at nr.1 er Guarder og nr.2 Prometheus og på en 3. plads Systema.
For Hup up enheden, så er der G&P, ClassicArmy og Systema samt Guarder metal hopups at vælge mellem.
Her er mange enige om at nr. 1 klart er Systemas.

For andre små dele så som Antireversal latch, Cutback lever, gælder det at både Prometheus og Guarder samt Systema er ganske fremragende.

Generelt går man ikke galt i byen med de tre mærker.

Det samme gælder Air Seal Nozzler og Nozzle styr.
For nozzle styr skulle Guarder og Prometheus dog være en lille smule mere holdbare end Systema.

For stemplernes vedkommende, så er Promethues lang de mest holdbare.

En lille stump laves dog kun af King Arms, og det er et Gear Sector Clip, dette forsinker nozzle styret lidt så kugle føde pålidligheden øges væsentligt, et sådant er uundværligt på high ROF/speed tun og under alle omstændigheder en god ide uanset hvad.

For lejer, så er Kranzen nok ubestridt de bedste, stærkt efterfulgt af Prometheus.

7 mm. lejer er langt det bedste at anvende.
Nogle gear boxe er født med sådanne, og kræver ikke umidelbart udskiftning da lejerne her er godt nok helt op til 150 tun. eks. G&P reinforced gearboxe med deres 7 mm. lejer.

Hvis der IKKE er forstærkede lejer i eller kun alm. 6 mm. så skift dem til Kranzen, eller Prometheus.

Det her viste er for de der virklig ønsker at kæle om deres AEG og gearbox, samt har lidt erfaring til at selv sætte stumperne i hend af vejen (eller hvis man har råd? med det samme?) har man ikke den erfaring, så kan man betale sig fra det hos dygtige mekanikere eller shops, der har specialiceret sig i dette, hvad der anbafalse.

For de der ønsker den lette og hurtige løsning, kan man springe ud i at købe en helt færdig og køreklar gearboks, med alt i, fra Systema.
Disse er ganske fremragende og nærmest plug n' play. men de koster også der efter.
Her behøver man ikke hjælp som begynner, men kan relativ nemt selv isætte den nye boks. (fordelen er man så kan have flere med forskellig tun til en riffel)

Her kan man købe forskellige typer og tun grader:

http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/a ... ing=1&buy=

Dette er den hurtigst og nemmeste løsning, men kræver så en økonomisk udskrivning på stedet, og ikke en gradvis opbygning af den eksisterende.

Lidt smag og bahag, samt spørgsmål om erfaring og temperament.

For Præcision løbs vedkommende, så vil jeg sige at absolut de bedste er fra Prometheus, men de er meget dyre og de billige madBull er faktisk lige så gode.
Begge ligger på 6,030 mm. hvilket er fint, man kan få snævre tollerancer så som 6,02 eller PDI. med deres 6,010mm. men disse kræver ekstrem gode kugler og absolut ingen snavs eller skidt i løbet, og det er svært at holde løbene SÅ rene og fine som her påkrævet KONSTANT! de giver derfor en noget ringere føde pålidlighed for kuglerne og kan lede til frekvente jams i løbet.

6,03 mm. er en bitte smule mere "tilgivende" og går an med langt de fleste kvalitets kugler og så jammer de ikke koncekvent og total op bare der er det mindste skidt.
Forskellen i præcision på 6,01 og 03. er praktisktaget ikke mærkbar reelt set.
6,01mm. skulle dog kunne give hele 5% ekstra Vo. men prisen er funktions mæssig ustabilitet.


Hvad angår strøm og batterier.

Til magnum motor rekomenderes intet mindre en 9m6 V og 1500 til 2000 mAh. ved 120 trimm.

Og over 120 trimm rekomenderes min. 9,6 eller 10 V. 2500 til 3000 mAh.
ellers kan batteriet ikke trække motoren godt nok til at få udbytte af en Magnum's store trækkraft og reaktions tid, samt ROF. vil blive alt for lavt.

Jeg klare det lige på 9,6 V og 2000 mAh. med en SP170 fjeder, men ROF ligger heller ikke meget over 10 til max. 12 stykker. (det så ok, da en RS. M4 ligger her omkring, og jeg ikke spiller high speed)
Reaktionstiden er stadig ganske fin og meget bedre end med den oprindelige i min M4, G&P 120 motor.

Men ønsker man super urtig reaktions tid også på 150 og 170 trimm/tun så skal man nok op på 10V.

Så med trimm over 120 og eller Magnum motor ikke under 9,6 V. gerne 10,8V.

Der er de der rekomendere hele 12V. især med Magnum motoren, dette vil give noget højre ROF. nok omkring de 20 til 30 RPS. med SP110 til SP130 fjeder, og fra 140 til 170 vil den ligge omkring 15 (hvad der er RS. våbnets max ROF.) til de 20 stykker, her bliver aftræk reaktionstiden så også helt maximal og optimal, men slitagen også det støre på stempel og gear. (forvent en stempel levet tid der med 170 tun og 12 V batteri ikke overstiger 5000 til maximum 10000 skyd, jeg vil nok mene at erfaringer viser nærmere de 5000 end de 10000! så det kan gå hen og blive dyrt hvis man spiller meget og skyder meget!?)

Oftest vil 12V. også kræve custum batterier, især hvis man har batteriet i for græbet som eks på alle skydere med folde og tele. kolbe (eks. M4 modellerne)

Jeg vil tro at 9,6 er sagen fra 100 til 130 tun og over 130 så skal man gå efter 10,8 V. der nok her giver det bedste kompromis mellem trækkraft i motoren og et moderat ROF.

For high speed, High ROF freaks så duer jo intet under 12V dog!! :lol: men de vil nok vælge moderat 120 - 130 tun og nogle high speed gear istedet for de her anbefalede higt torque gear, der giver trækkraft og moment fremfor hastighed og ROF. (det er min erfaring at en AEG med 12V. og tun over 120 spiser sig gennem stempler og gear lige så hurtigt som pakker af kugler spenderes når der anvendes high speed gear istedet for high torque :lol: )

For ny begynnere kan det anbafalse at ikke umidelbart overstige et tun/trimm på 120 (129 m/s.) de dette er RET hårdt, og kræver ansvars fuld omgang, det KAN give ubehagelige sår og mærker hvis passende afstand ikke overholdes.
Mange er af den mening at man som begynner faktisk det første stykke tid burde holde sig til 110. til man er en smule mere erfaren.

På lang de fleste HardBall baner er det heller ikke tilladt for andet end snipere at anvende over 120, samt ligeledes er det standard gældende alm. max. for tun i Milsim.
Inddørs / CQB. ligger grænsen ofte mellem 100 og 110.
Man må som gældende regel kun skyde semi auto med tun over 120 og heller ikke heller ikke have mere en EN kugle i luften af gangen på tun der ligger over de 140.
Så med mindre man har flere gear bokse, eller våben typer, eks. en MP med 110 og carabin med 120 samt så måske en riffel med OVER 120, så skal man lige gennem tænke ens behov og primer anvendelse før man sætter tun i.

Tun over de 110 til 120 slår ekstremt hårdt og GIVER! skader på bar hud og gennem tynd tøj, og kræver derfor MEGET omtanke og respekt for sikkerheds afstande, og stiller ekstra krav til sikkerheds udstyr, det er ikke mange steder du kan spille med eks. 150 eller hele 170 tun på din AEG.

Enkelte arengementer og teams spiller på støre afstande eks. Milsim uden tun grænse, men dette kræver erfaring og ansvarsbevisthed, og kan give skader og uheld, her skal man vide hvad man gør og hvad man går ind til, det er IKKE for begynderen.

En begynder bør ikke løbe rund med en PTW max på 150 eller en alm. AEG. trimmet max. op til mellem 140 og 170 tun.

Start lavt, men med gode holdbare stumper i våbnet, af den tyupe her omtalt og optimer våbnet med disse så det bliver stabilt og holdbart samt lækkert at skyde med.

SÅ kan man alt efter erfaring og behov, skifte tun fjeder til noget kraftigere, alt efter man lære at styre det og at kæmpe sikkert og ansvars fuldt med det, og efter hvad de games man nu deltager i tillader, og eller ens funktion.








God fornøjelse.






mvh
Last edited by Sayeret Matkal on 17 Nov 2007, 05:52, edited 13 times in total.

Sayeret Matkal
Sometimes here
Sometimes here
Posts: 17
Joined: 06 Nov 2007, 18:44
Location: Denmark - Team Omega Force.

Lidt mere info.

Postby Sayeret Matkal » 07 Nov 2007, 21:16

Til nybegynnerne kan jeg har give lidt mere info om hvad der ellers er i gearboxen.

Og hvad man skal kikke på, eventuelt skifte osv.



1. Cylinder dele.

Består af Cylinderhoved og cylinder

Hvis du har et plastik cylinderhoved, bør du overveje at få det skiftet, spidsen har det med at blive utæt.
Koniske cylinderhoveder skulle give et mindre turbulent airflow og passer selvfølgelig til koniske stempelhoveder, disse anbefales.

Systema, Prometheus eller Guarder er de gængse, og et godt valg.

Cylinderen.

Cylinderen behøves ikke at blive skiftet.
Selv ved de højere tun, (120 til 130)
Men flere har erfaret at de giver lidt flere m/s. og derfor kan være sagen for at lige få det sidste ud af et givent tun.
I kortløbede skydere giver en cylinder med hul flere m/s. (typisk 2-3 m/s).

Cylinderen kan uden større problemer beholdes standard, ved 110 tun eller under og også i mange tilfælde tun op til 120.

2. Nozzle

Nozzlet er en vigtigt del, den skal slutte tæt i hop uppen og gerne være fri for modstand således luften passere ubesværet igennem den.
det kan ofte være en fordel at skifte denne fra en standard til en Air seal Nozzle, fra Systema eller Guarder.
Især hvis der er en metal nozzle i din riffel (som eks. nogle G&P) VÆK! med den!!

3. Stempel hoved

Standard stempelhoveder er som regel lavet i plastik og ikke ventilerede, derfor bør dette skiftes, hvis man ønsker optimal udnyttelse af sin riffel og få alle dem/s. nu muligt ud af den , hvad enten den er standard eller tunet. også således at man er sikker på at det slutter tæt i cylinderen.
Et alu. stempel hoved larmer generelt mere end et plastik, og kan slide mere på boksen.
Et silent dråbe formet stempel hoved er efter min mening det bedste.

Her er der også frit valg mellem Guarder, Systema og Prometheus, som et af de mærked du bør skifte til.

4. Nozzle styr

Nozzle styret kontrollere dit nozzle sådan det kører frem og tilbage således der kan tages kugler op.
Der er efter min mening ingen grund til at skifte standard nozzle styret ud med mindre det går i stykker, og især ikke ved lavere tun op til 130.
Hvis ,man skal eller vil skifte ud så anses Systemas nozzle styr generelt som knap så gode og lidt skrøbeligere end eks. Guarders der skulle være bland de mest holdbare.

5. Stempler

Generelt så behold det stempel som sidder i din skyder indtil det går i stykker, sålænge du ikke køre tun over 120.
Når stemplet engang skal skiftes grundet slid eller det går i stykker, så vil jeg anbefale et Guarder stempel til tun under 120 og et Prometheus til over da disse er de mest holdbare ved høj tun, men koster også der efter.

Systemas Sorte stempler anses generelt for noget lort, hold dig fra dem.
Promtheus stemplerne anses som nogle af de mest holdbare, Guarder og Marui er gode til lavere tun og mest økonomiske, og derfor til lav tun best buy.
Tuner du over 120 - 130 er der stort set ingen vej uden om Prometheus.

6. fjederstyr med leje

Dette bør monteres, hvis der ikke er et eller det er uden leje, da det presser fjedren lidt mere sammen, og gør at den kan bevæge sig under pres, og derved afstresser fjedren.
det gør sig især gældende ved tun over 110 - 120.
Jeg kan ikke se nogen fordel ved at vælge et dyrt i stedet for et billigt, og har aldrig set nogle gå i stykker, Systema eller Guarder samt Prometheus her også, Guarders er billigst og jeg ser ingen grund til at anvende andet end det. (Systema og Prometheus er dyre men ikke bedre)

7. Gear

Generelt bør du ikke skifte dine gear op til tun M120, med mindre du har en Marui.
Hvis du skal skifte gear er det dumt at købe nogle billige, da det er set at de knækker.
Generelt er de bedste gear Promehteus og de næst bedste Systema, så vælg en af dem.
Jeg ville til en HVER tid tage Prometheus! og her for tun under 120 = double torque type, og tun over 130 = triple torque (der kan holde til lang over M190 - 200)

(På en standard opsætning med EG 1000 motor bør du med Systemas vælge TU gear hvis du vil køre M130, STU gear hvis du vil køre M140-M150. og ultra torqe gear hvis du vil køre M160-M170. )

8. Reversal prevention latch

Denne lille dims søger for at stoppe dine gear således de ikke roterer den forkerte vej når du slipper aftrækkeren, hvis din reversal latch ikke duer vil du skyde to (2) skud ud på semi, hvilket ikke er rart.
Generelt er det ikke nødvendigt at opgradere op til cirka M110-M120, ved højre fjeder belastning har jeg selv set nogle blive skæve fordi fjederen presser for hårdt, dette kan efter min mening ikke være ønskeligt.
her er Guarders nogle af de bedste, og næst bedst er Systemas.

9. Lejer

Hvis du har en skyder med plastik lejer (dvs marui skydere, G&G plastika og ICS) så bør de efter min mening skiftes hvis du smider en større fjeder i eller bare for en sikkerheds skyld.
Når du skifter bør du vælge nogle uden olie kanaler, det er set at dem med olie kanaler æder akslerne på gearne.
6mm kuglejer er ikke vejen frem, de er meget skrøbelige.
Af stål lejer ville jeg vælge Systemas, da andre folk har haft gode erfaringer med dem, nogle mener også Guarders er rigtig gode.
Det bedse er dog at købe en 7mm gearboks med 7mm kuglejer.
Hvis den ikke kom som standard til din skyder. (det har eks. G&P)
Kranzen lejer anses som noget af det fineste og er også det dyreste! disse kan anbefales til den der vil have det bedste.
her næst er der Prometheus, og så de gængse Systema og guarder.

Guarder, Systema vil jeg anbefale op til 140 - 150 tun. og Prometheus eller især Kranzen til max. tun over 150.

Til tun under 130 vil jeg bare beholde de standard i en eks. 7 mm. G&P.

10. gearboks

Generelt så opgrader først din gearboks når den går i stykker.
Hvis du skal have en ny gearboks så er der følgende af vælge imellem. Husk det skal være en 7mm med kuglelejer, også til store tun.

1. Systema, den absolut lækreste boks du kan købe i dag, alt passer og den er meget godt lavet.
2. G&P den næste bedste efter min mening.
3. Guarder laver også nogle fine forstærkede nogle, men selv om de er dyre er de ikke væsentlig bedre end G&P og ikke så gode som Systema, der klart føre på dette område.

Så er der ClassicArmy, denne ville jeg ikke vælge da jeg har set dem gå i stykker på underlige måder og meget nemt enda.
G&G's har jeg ikke erfaring med, men hvorfor vælge den når du kan få en Systema kun marginalt dyre.

Kingarms, et godt valg hvis du har en version 3 gearboks.

11. Fjedre

Når du skal have opgraderet din fjeder for at få højre tun, så skift til Guarders, de knækker ikke ofte og er de billigste. (ikke hverdag det bedste også er det billigste!)
SP110 er den hastighed i m/s, dvs. 110 i dette tilfælde, du cirka får med et 300 mm løb og leje i stempel hovedet.
Er din riffel tætnet ordentligt og ellers optimal i cylinder mm. skal du regne med mellem 5 og 8-9 m/s mere end angivet, altså SP110 kan give 150 til 119 m/s. og SP120 mellem 125 og 129 m/s (hvilket er præcis på grænsen af det tun / m/s. man må anvende de fleste steder og eks. i Milsim. SP130 giver så 135 til 139 osv. helt op til den sygeste fjeder af alle Guarders SP170 der falder lidt uden for normen da den kan give helt op til 185 m/s. :shock: (faktisk oftest mere end en M190 til eks PSG1 fra eks. Systema der faktisk ikke giver meget mere end mellem 180 og 185 m/s.)

12. Motorer

Generelt så er der ingen grund til at skifte din motor før den går i stykker.
Kun hvis du ønsker højere kadance eller mere trækkraft. (oftest nødvendigt for at bevare et godt og hurtigt reagerende aftræk ved tun højre end 110 til 120)

EG 1000. er en Solid all round motor, med god træk kraft.
G&P M120 HS motor. Kørere lidt hurtigere end EG 1000. har ikke særligt stor træk kraft.
Eagleforce 1300. kører langsomt, men trækker rigtigt godt.
Systema Turbo, den motor som kører hurtigst pt. den skulle være super god til at opnå cirka 27-30 Skud pr sekundt på M120 og et stort 9,6 volts batteri.
Systema Magnum motor er med monster træk kraft, og det bedste valg til alt over 120 til 130 tun.
Det siges den kan trække M160 på ordinary gear og 8,4 volts batteri lige så godt som en EG 1000 trækker en standard Marui med M100 "tun" (ikke at ordenary gear i længden vil holde til dette dog!!!!!)
men skal du tune 120 eller over og ønsker en rigtig realistisk reaktions tid på dit aftræk? så er Magnum motoren der gør det, og den gør det til lang over M170 tun.

Det anbefales på diverse RC. sider at man tager sin Nye motor og kører den til med et 2,4 volts 10000 mah batteri således man lader batteriet op, sætter det til motoren og tager det af når batteriet er tomt, dette påstår de giver mellem 10-30% bedre effekt ud af motoren. efterfølgende.

13. Hop up enheder

Systemas er den bedste!
Køb den, hvis din hop up er gammel og slidt, af plast eller hvis du bare skal have det bedste! og være 100% sikker på pålidlig kugle fødning og funktionering.

G&P's er af metal men ikke helt så stabile og gode, og kan ofte give føde problemer, man kan har vælge at bore dem op i brønden, til 6,5 eller max. 7 mm. det hjælper en del.

Her er et billeder af brønden, boret op til 6,5 til 7mm.

Image

Dette sikre en meget mere stabil "fødning" af kuglerne, og det fra alle typer magaziner.
Den mere snævre hopup kan være noget magasin følsom, dette afhjælpes på denne måde.

Dog er det mest sikkert og bedst at uanset hvad skifte til en Systema hurtigst muligt! (her er dette "trick" ikke nødvendigt)

Guarder mf. laver også metal hopup's men de er ikke på højde med Systemas og koster stort set det samme eller lidt dyre.

14. Hop up gummi.

Marui er fint., Guarders er fint og har ry for at være blandt det bedste!, og Systemas er også fint og faktisk på højde med Guarder, så valget er stort set et fedt!!
Nogle siger Prometheus og ClassicArmy ikke er så godt og man skal holde sig fra det.
Det nye Shark Hop up gummi er der dårlige erfaringer med på High Speed skydere, de koster stempler ved meget høj ROF.
Det gennemsigtige virkede heller ikke optimalt ved 150 - M170, og full auto tager det ikke ordentligt fat i kuglerne.

15. Batterier

Dit batteri skal helst være et godt et HOLD dig fra NiCd de er dyre og dårlige.

Følgende mærker er at foretrække.

1. Elite. De bedste i verden så vidt jeg ved.
2. Intellect, de næste bedste.
3. GP, meget gode batterier der også, laver celler i specielle størrelser, de er lidt dyrere.
4. Andre mærker hvis det er store celler SUB C så er et hvilket som helst NiMh fint, det er bare ikke lige så godt som de andre 3 mærker.

Her er iøvrigt lige en lille mini oversigt over de forskellige typer/versioner af gear boxe.

Version 1 ----- Famas http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs
Version 2 ----- M4, M16, MP5, G3 http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs
Version 3 ----- AK, Steyr, Sig, G36, MP5K/PDW http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs
Version 4 ----- PSG-1 http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs
Version 5 ----- TM UZI
Version 6 ----- P90, Thompson http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs
Version 7 ----- M14
Version 8 ----- TM Type 89
M249 box http://www.wgcshop.com/pcart/shopper.ph ... t_Gearboxs






mvh.
Last edited by Sayeret Matkal on 08 Nov 2007, 18:23, edited 3 times in total.

Sayeret Matkal
Sometimes here
Sometimes here
Posts: 17
Joined: 06 Nov 2007, 18:44
Location: Denmark - Team Omega Force.

Skyderen skyder pludslig ikke???

Postby Sayeret Matkal » 07 Nov 2007, 21:20

Hvis nu det sker at skyderen ikke vil? hvad så???

Nogle gange er man ude og skyde og pludseligt lyder riflen bare ikke som den skal - man gribes af panik og tror at lortet er gået i stykker - men i 95% af tilfældene kan det faktisk bare være en småting.
Dog kan en lille småting udvikle sig til en katastrofal fejl - hvis man bare ignorerer advarselslamperne der blinker.
Derfor har jeg lavet en lille guide til de mest forekommende fejl - så småting ikke ender med at være store problemer - samt man undgår panik og sved på panden pga. en lille småting.

Husk at den mest simple forklaring er formentlig den mest sandsynlige - der er altså større risiko for at du faktisk har glemt at oplade dit batteri end at riflen er gået i stykker....


Checkliste:

1. Der kommer ingen lyd fra riflen når jeg trykker aftrækker ind - den er....død.
* Tjek om du har forbundet batteriet med ledningsnettet. Det lyder latterligt men jeg har set folk lave den fejl - endda nogle der har glemt at putte batteri i..
* Du har også husket at oplade batteriet hjemmefra?
* Det er muligt at en af dine motorstik er faldet af - det sker ofte på V.2 baserede geværer (dvs. eks. Colt/Mp5) - skru bundplade fra greb af (pas på ikke at tabe skruer og den lille afstandsplade - rund ring) og sæt stikket på plads på motoren - rød er +.
* Der er set eksempler på at sikringen er sprunget (hvis man kører med sikring) eller der er løs forbindelse i ledningsnettet.


2. Der kommeret "klik, klik" lyd fra mit greb men gearene drejer ikke og geværet skyder ikke.
* Dit batteri er for flad til at kunne skabe nok startspændning for at få startet motor - dette kan ske selv om der faktisk stadig er strøm på den - men hvis man holdt op med at skyde FA mens stemplet var i gang med at blive spændt og derfor sidder spændt nu - kræves der meget strøm for at få motoren opstartet. - lån et batteri med mere strøm for at få løsnet fjeder - og lad dit eget op.
* Dit ene motorstik kan være gledet af så den ikke overfører fuld strøm til motor - tjek stik ligesom i punkt 1.
* I få tilfælde kan det være gearene der har sat sig fast - dette sker dog yderst sjældent. Derfor skal man ikke blive ved med at trykke på aftrækkeren for meget inden man har tjekket batteri og motorstik - for så ender man med at kortslutte motoren.


3) Mit geværer skyder ikke kuglerne ud og det lyder helt vildt mærkeligt..
* Den mest almindelige fejl - samt den nemmeste måde at kværne et stempel på.
En kugle har sat sig fast i hopuppen. Løsning - find din rensestok og pres kuglen ud.
ALDRIG!! må du forsøge at "skyde" den ud....så kan du vinke farvel til dit stempel da sectorgearet vil tage fat i det stempel der ikke kan komme helt frem da luften ikke kan komme frit ud af cylinder pga. kuglen blokerer for nozzlen - og kværne dine tænder på stemplet.
* Hvis der ikke er nogen kugle i løbet (du har stukket en rensestok igennem og kan se der ikke er nogen kugle) - kan det være at dit nozzlestyr er knæket - eller dit stempelhoved måske har revet sig løs.
Her er der ikke noget andet at gøre end at stoppe med at spille med den riffel og kontakte din lokale mekaniker.


4) Mit gevær giver en mærkelig "sproing" lyd fra boxen - det er som om kuglerne heller ikke flyver så langt - og spreder meget.
* Det er muligt at din fjeder er knækket. Dette sker mest med Systema rustfrie fjedre - og ellers generelt med fjedre der er lavet af rustrfri stål og ikke oliehærdet fjederstål.
Rustfri stål har den fordel at det er billigere og giver ikke den karakteristiske "sproing" lyd når fjeder afspændes - dvs. de giver en blødere skudlyd - ulempen er bare at det har nemmere ved at knække - og en fjeder kan ofte knække i flere dele.
Når en fjeder knækker - vil de 2 knækkede dele filtre sig ind i hinanden og stadig fungere - så det er ikke altid at man lige bemærker at der er en fejl.
Dog kan man lytte sig frem til det - og geværet vi ofte skyde kuglerne langsommere/kortere samt lave stor spredning da der ikke er samme konsistens på skuddene.
Sker dette skal man stoppe med at skyde og kontakte sin lokale mekaniker - bliver man ved med at skyde med en knækket fjeder - risikerer man at skade stemplet.


5) Mit gevær hyler - den lyder som en frossen kat der køres gennem en rundsav.
* Dit pinion/bevel er ikke justeret ordentligt.
Bevel og pinion er 2 vinkelgear - Bevel er den nederste af de 3 gear der sidder i boxen - Pinion er det lille gear der sidder på motoren.
Det er sådan med de 2 at de skal være meget fint afstemt - ellers hyler geværet.
Man kan justere piniongearet ved at løfte/sænke motoren - men det er kun til finjustering
Er selve bevel shimmet forkert - kan man ikke komme hylet til livet før man om shimmer boxen og overdreven justering af Pinion der ikke har korrekt indstilling ift. Bevel, kan i væreste fald ende i at både Pinion og Bevel bliver smadret.


6) Da jeg spillede skete der noget og når jeg nu trykker aftrækkeren ind - kan jeg høre gearene i boxen snurre rundt - men stemplet kører ikke frem/tilbage - der kommer ingen skud?
Det er muligt at dit stempel er røget.
Et stempel kan dø på mange måder og mange stempler har fejl tilbage fra fabrikken af - så nogle stempler kan holde til 500 skud mens andre til 50.000 skud.
Fabrikfejl kan være alt fra at metaltanden knækker (visse stempler er ligefrem kendt for det) eller at stemplet "taber røven".
Jeg vil ikke gå i for mange detaljer - men med andre ord - et stempel er en sliddel og på et tidspunkt dør den - stressende tun kan yderligere forkorte dets liv.
Er stemplet gået - kontakt en mekker.

Det kan også være at dit bagerste tand på dit sector gear er så nedslidt at den ikke længere har kontakt med stemplets første tand (metaltanden) - men igen - den mest simple fejl er næsten altid den mest sandsynlige - og stempler dør oftere end Sector Gear.


7) Mit gevær tørskyder eller hopper kugler over på full-auto.
Dette er et problem der kan opså ret ofte og der kan være mange grunde til det:
* Har du husket at rulle dit Hicap op? (husk at rulle op til den siger klik - ikke noget med at rulle 5-6 gange og så rulle op undervejs i spillet..)
* Nogle kuglemærker er lavet upræcist hvilket fører til at de ikke føder ordentligt.
* Det kan også være at ens inderløb/hopup skal justeres da nogle kan rokke rundt.
* Det kan være at nozzlen er beskadiget.
* Ret ofte er det Hicaps - der enten brokker sig - (2 identiske Hicaps kan nogle gange ikke virke med 2 identiske rifler) - eller magasinfjederen er godt slidt/slap.
En af de mest sandsynlige fejl er folk der kravler rundt og kaster sig med riflen og får en masse skidt & møg ind i magasinet så den laver fejl.
Derfor rens dine Hicaps ofte.

Advarsel: Mange forhandlere kommer ofte med et råd om at når noget ikke virker - skal det bare have et sprøjt silikone....
Glem det...
Sprøjter du silikone i dit løb eller i dit Hicap i håb om at det får riflen til at føde bedre - svarer det til at pisse i en våddragt når man er ude og dykke og fryser...
Det hjælper på problemet i 5 minutter og gør mere skade end gavn.
En fedtet hopup får kugler til at flyve meget sjovere
En fedtet Hicap smører en masse kugler lynhurtigt...
Med andre ord - drop overpøsning af dele med silicone - det er ikke WD-40.


8 ) Mit gevær skyder Fullauto selv om den står på semi.
* Dette problem kan skyldes mange ting - men oftest er det enten Cut-Off leveren der er slidt eller også er der en kortslutning på selve ledningsnettet.
Kan man leve med det - medmindre man bruger Semi meget ofte - er det ofte ikke en fejl men bare noget man kan leve med - men ellers kan man få tjekket ledningsnettet/Cut-Off leveren hos mekkeren.


9) Mit gevær skyder 2 skud ad gangen på semi
* Dette skyldes normalt en fejl i Reversal Prevention Latchen eller dens fjeder - men der kan også være andre åsrager.
Igen - noget der skal kigges på hos mekker.


Dette er en vejledende guide over de mest forekommende fejl.
Der kan være 1000 andre ting der er gået galt - så brug kun denne guide med måde.


Husk:
Behandler du din riffel godt - så virker den også - mishandler du den - så skal du ikke være sikker på at den virker.

* Lange salver hvor man nærmest tømmer et hicap i 1 køre, belaster kontaktsættet samt motoren - især hvis man køre med høje spændninger på batteriet.
At tømme et hicap i 1 køre på over 9.6v, alt for ofte medfører sodning af kontakten eller ligefrem nedsmeltning af den.
Desuden tager det også hurtigere livet af ens motor.
Almindelige kontaktsæt er bygget til 8.4v og moderate salver.

* Kratluskeri på jord/mudder fører støv og andet skidt op i eks. magasin eller brønden.
Hold tingene rene - så virker de også.

* M120 tun på 12v er for folk der enten roder med boxe eller har penge til at betale sig fra at få serviceret sin riffel ofte.

* Vand/fugt er ikke sundt for din riffel.

* Taber du en riffel og får sand i løbet - rens det forsigtigt - ellers på du sandblæst dit spritnye/dyrtindkøbte p-løb...

* Når du er færdig med at skyde med din riffel - skyd 2 tomskud på semi efter at magasinet er taget ud for at afspænde din fjeder så den ikke er komprimeret mens geværet ligger i skabet - det vil forlænge din
fjeders levetid samt konsistens.

* Tag batteri ud af riflen når du ikke bruger den over en længere periode.

* Hvis geværet lugter "brændt" kan lugten nogle gange stamme fra silicone eller gear/cylinder smørelse der er dryppet på kontaktsættet - når det varmes op lugter det brændt.
Lugt fra en afbrændt motor er til gengæld meget karakteristisk/gennemtrængende og minder mest om et stykke brændt PCB bræt - denne lugt tager man ikke fejl af da det stinker værre end en McD friture.

* Batterier kan aflade sig selv langsomt når de ligger stille - forvent derfor ikke at der stadig er strøm på batteriet når du skal ud og spille selv om der var lidt saft tilbege sidste gang du pakkede grejet sammen efter spil - derfor husk at oplade batteriet inden du skal spille - det er så surt at stå på en bane uden lader og med et fladt batteri.

* Bare fordi 2 batterier hedder 9.6-2000mAh - kan der være stor forskel på dem. Gode (dyrere) celler har mindre intern modstand end dårlige (billige) - ergo. vil dyrere batterier levere mere strøm til motor og geværet vil skyde hurtigere.

* Er der skader på dit ledningsnet eller steder hvor kabel/batteri er blottet for isolering - så sæt noget tape over eller andet der kan dække det.
Et uisoleret stykke kabel der rører ved en metaldel laver kortslutning.

* Når du tester din riffel - så skyd med kugler. Tomskud for sjov er en hurtig måde at smadre en box på.

Og til sidst...

* Kugler richoterer - så husk altid øjenbeskyttelse selv om du er alene og skyde.
* Betragt altid et våben (din eller andres) som værende ladt - sæt den på safe når du ikke bruger den - selv om magasinet er taget ud vil der næsten altid være en kugle tilbage i kammeret - så peg ikke på folk ude i klargøringsområdet.
* Når du er på vej ud af skydeområdet - tag magasin ud og skyd efterfølgende et tomskud i jorden/væk fra dig.
* Gasgranater kan være ekstremt følsomme og gå af ved selv små stød - feks. hvis de falder, stødes eller lægges hårdt på et bord - så pas på med dem når du lader dem i klargøringsområdet.
* Regn ikke med at fordi du er fornuftig - så er andre det også.



(Lavet af Smiley - DK. )

Sayeret Matkal
Sometimes here
Sometimes here
Posts: 17
Joined: 06 Nov 2007, 18:44
Location: Denmark - Team Omega Force.

Forkortelser.

Postby Sayeret Matkal » 07 Nov 2007, 21:28

Norge bruker andre regler for fps og sikkerhetsavstander. http://www.nasf.no
Last edited by Sayeret Matkal on 08 Nov 2007, 19:49, edited 1 time in total.

hutikilla
Power User
Power User
Posts: 2079
Joined: 19 Jul 2004, 08:59
Location: Narvik
Contact:

Postby hutikilla » 08 Nov 2007, 19:40

Inne
maks 300fps singelskudd

Ute
0-350fps Fullauto 0 meter sikkerhets avstand
350-450fps Singel skudd 20 meter sikkerhets avstand , våpen må være låst på singel og ikke ha mulighet til å skyte auto

450-550Fps Bolt action våpen 30 meter sikkerhets avstand

Kule type spiller ingen rolle, våpen skal chrones med 0.20G

User avatar
TK
Power User
Power User
Posts: 1358
Joined: 18 Jun 2007, 20:54
Location: bodø, Norway
Contact:

Postby TK » 09 Nov 2007, 00:39

Er det egentlig noen regel med kulevekt med vanlig aeg?

User avatar
genetberg
Moderator
Moderator
Posts: 5995
Joined: 11 Jan 2004, 17:20
Location: Larvik

Postby genetberg » 09 Nov 2007, 01:50

TK wrote:Er det egentlig noen regel med kulevekt med vanlig aeg?
nei, så lenge du holder deg til plastkuler. 0,20g på chroning. ellers kan du bruke hva du vil i spill.
AIRSMITH
S.R.O.G

User avatar
TK
Power User
Power User
Posts: 1358
Joined: 18 Jun 2007, 20:54
Location: bodø, Norway
Contact:

Postby TK » 09 Nov 2007, 02:06

genetberg wrote:
TK wrote:Er det egentlig noen regel med kulevekt med vanlig aeg?
nei, så lenge du holder deg til plastkuler. 0,20g på chroning. ellers kan du bruke hva du vil i spill.


Var vell det jeg egentlig tengte...

men er ikke .25 de tyngste plastkulene da?

User avatar
genetberg
Moderator
Moderator
Posts: 5995
Joined: 11 Jan 2004, 17:20
Location: Larvik

Postby genetberg » 09 Nov 2007, 02:32

TK wrote:
genetberg wrote:
TK wrote:Er det egentlig noen regel med kulevekt med vanlig aeg?
nei, så lenge du holder deg til plastkuler. 0,20g på chroning. ellers kan du bruke hva du vil i spill.


Var vell det jeg egentlig tengte...

men er ikke .25 de tyngste plastkulene da?
neida, vet du hvertfall får .36 i plast.
AIRSMITH
S.R.O.G


Return to “Nybegynnere”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest